Ты помнишь, как все начиналось……?
Или история о том, как один пенсионер по Иордании гулял……
3 марта
Второй час полета. Постепенно привыкаешь, что пиво, вино, водка, виски, коньяк, джин – весь этот букет удовольствий в разумных дозах бесплатно доступен в эконом-классе на Королевских авиалиниях Иордании. Прекрасный сервис, на маленьком телемониторе перед тобой крутится старенькая фантастика. Стараюсь отвлечься и меньше думать о том, как все сложится дальше.
Примерно час ушел на толчею с обменом валюты и оформлением визы. Загорелые парни, представители местных тур-компаний, собрав пухлые пачки паспортов туристических групп, без очереди наперебой передавали их пограничникам. Те, не обращая никакого внимания на стоящих в очереди, переговариваясь, не торопясь, проводили оформление. Все было до боли знакомо.
Ну, вот наконец-то все волнения позади, уже поздно, таможенники разошлись, тур-группы разъехались, зеленые и красные коридоры свободны, можно смело сделать шаг навстречу Иордании. Удалось сделать только два – сразу же подошли несколько человек и на понятном русском языке предложили такси за 30 динаров (1 динар = 1,5 долл. США) до Аммана, ссылаясь на то, что на улице ночь и до Аммана уже никак кроме как на такси не добраться. Вежливо отказался, осмотрелся вокруг - аэропорт небольшой, немного архаичный, несколько уже неработающих киосков и офис Туристической полиции, где переговариваясь, сидели два молодых парня в форме. Решил обратиться. Оказалось, что каждый час от аэровокзала в город отправляется рейсовый автобус, цена билета 3 дин. Без труда на улице рядом с терминалом нашел желтую вывеску автобусной остановки, народа никого, посмотрел расписание, сел на скамейку и стал ждать. Минут через десять, точно по расписанию, к остановке подгромыхал старенький автобус, двери открылись, я громко спросил: «Амман?». Водитель утвердительно кивнул головой и вышел из автобуса. В течение пятнадцати минут в автобус вошли еще несколько человек, расселись и сразу закурили. Водитель собрал деньги за билеты, нехотя отсчитал сдачу, и мы помчались в темноту Амманской ночи.
Минут через сорок, сделав по пути несколько остановок, автобус замер на конечной, я остался один – значит, пора выходить. Нахожу в потоке мчащихся машин такси, машу рукой, желтая машина, не обращая внимания на остальной транспорт, резко перестраивается вправо и останавливается у тротуара. Показываю водителю заранее найденный в интернете один из адресов - гостиница «Даротел», район Шмейсани. Он утвердительно кивает головой, сразу же начинаются переговоры о стоимости проезда. Пять минут переговоров на пальцах - и цена с пяти дин снижается до приемлемых двух. Поехали. Гостиницу нашли с трудом, на улице полумрак, у входа тускло горит одинокая лампа, в окнах темно, улица безлюдна. Дверь оказалась открытой, на мои шаги из темноты появляется молодой мужчина, включает свет у стойки, слышу традиционное приветствие: «Салам!» Вопрос: «Откуда и на сколько дней?» Увидев Российский паспорт, сразу переходит на русский, быстро договариваемся о цене 30 дин. без завтрака за ночь на два дня. Минимум формальностей, спешу поскорее подняться в номер и упасть в кровать, предварительно сделав контрольный звонок домой, что у меня все ОК.
4 марта
Утро началось сразу же после 3 часов ночи с призыва к утренней молитве с соседнего минарета. Да, это, однако Восток. Включил свет, осмотрел номер. Чистенько, у входа маленькая кухня, ванная, все удобства, горячая вода. Привел себя в порядок, слегка перекусил домашними бутербродами и сел на свежую голову уточнить планы на два дня в Аммане. Первый день решил посвятить осмотру достопримечательностей Джераша, Ажлуна и Аммана, а второй, как и было ранее намечено, поездке в одно из чудес света - Петру.
Столица просыпается чуть свет. В 8 утра, попив чай и доев остатки домашних бутербродов, беру с собой бутылку воды, фотокамеру и отправляюсь в путь, предварительно выяснив у дежурного в гостинице, как можно доехать в Джераш. Оказывается, автобусы отправляются от нового автовокзала Тарбарбур по утрам с интервалом 30 минут по мере их заполнения пассажирами, а до вокзала лучше всего взять такси за 2 дин, что и было сделано. Бравый таксист, узнав, что я из России, подвез на автостанцию прямо к дверям автобуса на Джераш, к немалому удивлению водителя, который уже начал движение и хотел закрывать двери. 0,6 дин - стоимость проезда, и путь на Джераш открыт. Нахожу одно свободное место на самом заднем сидении среди молодых ребят, которые, не обращая никакого внимания на сидящих рядом женщин в платках и маленьких детей, курят и непрерывно, с детской радостью и смехом, болтают по мобилам. Пытаются завязать разговор, узнают, откуда я. «А… Россия, Путин, друзья, привет, как дела…» Сразу же предлагают закурить, объясняю, что я не курю, а только пью водку… В глазах удивление и сочувствие, но постепенно внимание ко мне пропало и через 10 минут автобус остановился у входа в историко-архитектурный комплекс Джераша - грандиозной арки, сооруженной во втором веке н.э. в честь визита в город императора Адриана. Небольшая очередь у кассы, входной билет 8 дин, и с помощью хорошего путеводителя по Иордании под редакцией А.Кочневой начинаю осмотр города.
Рассказать обо всех красотах города Джераш, строительство которого начато воинами Александра Македонского, а сейчас частично подразрушенного временем, войнами и землетрясениями, очень сложно. С одной стороны, на описание всех достопримечательностей потребуется много времени, а с другой - есть толковые путеводители, в которых это уже сделано очень профессионально. От себя только добавлю, что историческую Иорданию невозможно представить без прекрасной архитектуры древнеримского города Джераш, который по праву называют Восточными Помпеями.
Четыре часа, проведенные на осмотре города и археологического музея, пролетели совсем незаметно. Солнце в зените, становится жарко, невольно задал себе вопрос: «Обед или Ажлун?» Решил скорее ехать в Ажлун, а обед перенести в Амман. Пришлось пройти вверх по улице метров 200, и с третьего раза мне наконец-то указали условное место остановки автобуса. Вскоре он, долгожданный, появился, народ проворно занял свободные места и, как водится, ребята закурили. 0,3 динара за билет, и мы тронулись в путь.
Минут сорок быстрой езды по извилистой дороге, и автобус, скрипнув тормозами, остановился в центре города Ужлун. Вдали, на вершине зеленого холма возвышались величественные стены замка – крепости крестоносцев, сооруженной в 11 веке н.э. Опять короткие переговоры с местным таксистом, и уже в компании двух общительных китайцев, увешанных Никонами и Канонами, быстро подъезжаем по крутому подъему в гору к кассе музея. Входной билет один динар, и специальный бесплатный автобус подвозит собравшихся туристов еще выше в гору, прямо к входу в замок.
Замок небольшой, но удивительно хорошо сохранился и тщательно отреставрирован. Побродив по гулким сводчатым каменным залам и подземным ходам, заглянул в небольшой музей истории замка, поднялся на верхнюю точку крепости и минут 15 просидел, наслаждаясь чудным видом, открывающимся на зеленую долину и окрестности города Ужлун. Путь с вершины горы вниз занял пару минут, и у входа в кассу музея заметил такси, которое только что привезло очередную группу туристов. Кодовое слово – один динар – и через пару минут я на автостанции. Без особого труда нахожу автобус на Амман, оплачиваю водителю 0,8 дин, устраиваюсь поудобнее и стараюсь хоть как-то отдохнуть, ноги с непривычки гудят. Народ, не спеша, заполняет автобус, и минут через 15 мы отправились назад в Амман. Было уже около четырех, когда автобус остановился в Аммане на станции Тарбарбур, круг замкнулся - я приехал.
Опять диалог с внутренним голосом: «Когда будем обедать?» Пришлось принимать волевое решение – обед перенести на ужин, а сейчас, пока светло, осмотреть историческую часть Аммана или то немногое, что осталось от богатой многовековой истории города на одном из его семи холмов. Опять такси, и через 20 минут и два динара я наверху холма в центре города с древними развалинами грандиозного храма Зевса и видом на большой Римский амфитеатр, неведомо как сохранившийся в гуще современной городской застройки.
Осмотр музея и античных развалин занял чуть более часа, после чего без особой радости, порядком подустав, спустился вниз, взял такси и поехал в гостиницу отдохнуть, пообедать, а заодно и поужинать.
Иорданская кухня, как мне показалось, незатейлива - ничего особенного, баранина, рис, приправы - все просто, сытно и недорого. По дороге увидел небольшой магазин «ЛИКЕРЫ», который, как позже выяснилось , могут держать только арабы-христиане. Притормозили, решил зайти и купить на ужин местного сухого красного вина. Продавец посоветовал начать со «Святого Георгия», изготовленного в окрестности г. Мадаба. Стартовая цена была 20 дин., двусторонние переговоры позволили снизить цену до приемлемой - 13 дин., и предварительно слегка вынув штопором пробку, вышел из магазина. В гостинице, удобно расположившись в кресле, открыл бутылку, попробовал – очень приличное вино, сорт винограда каберне. Хорошо поужинав в местном ресторанчике за 6 дин., вернулся в гостиницу и выяснил у дежурного, как завтра лучше добраться до остановки автобуса компании «Джет», который в 6-30 утра, по информации из путеводителя, отправляется в Петру. На 5-30 заказал такси и с чувством выполненного на сегодняшний день долга, ополоснувшись под горячим душем, отправился спать.
Заснул как убитый, но в начале четвертого опять минарет напомнил о том, где я. Ничего не сделаешь - гостиницу сам выбирал. Немного полежал, помедитировал, включил телевизор, порадовался хорошему прогнозу погоды, время - уже пора собираться, досыпать придется в автобусе по дороге в Петру.
5 марта
Раннее утро, солнце только взошло, прохладно, такси уже ждет. Рассчитываюсь с гостиницей. Амман, до свидания!
В кассовом зале компании Джетт многолюдно: немцы, англичане, вездесущие китайцы, нагруженные кино-фото-аппаратурой, - все это многоликое скопление народа медленно перемещалось в направлении одного маленького окошечка билетной кассы. Отдаю паспорт с 10 динарами, и вот заветный билет с указанием номера места и сдачей в 3,25 дин. у меня в руках.
Три с половиной часа езды в комфортабельном автобусе по хорошей двухполосной скоростной магистрали прошли незаметно. Группа китайцев постоянно что-то шумно обсуждала и практически непрерывно снимала на видеокамеры все, что появлялось за окном автобуса. Одна короткая остановка в придорожном кафе, и вскоре мы уже на стоянке у входа в туристический комплекс Петры. Первое, что удивило, так это очень большое количество туристических автобусов, а второе – стоимость входного билета в 21 динар. Да, однако…, но делать нечего, билет в руки и вперед к желанной цели в потоке туристов по широкой каменистой тропе. Неожиданно рядом появились два юных молодца, которые наперебой заученными английскими фразами настойчиво начали предлагать ослика, коня или повозку для проезда в Петру, уверяя, что в такую жару до Петры своим ходом дедушке просто не дойти. Объяснил, что дедушке уже давно некуда спешить, а кровососущих насекомых пусть катает ослик, а не дедушка. Сразу отстали.
Что можно сказать о Петре? Это чудо природы во все своей красоте условно состоит из двух частей. Первая и, по моему мнению, наиболее красивая – нерукотворная, представляет собой глубокий каньон примерно километровой длины, образовавшийся в результате разлома большого горного массива миллионы лет назад c многометровыми отвесными скалами причудливой формы и фантастической красоты, нависающими над головой. И вторая часть – город мертвых, огромный пещерный некрополь, высеченный в этих скалах природой и руками живших примерно в 3 веке нашей эры на этой земле Набатейцев.
Ущелье закончилось узким проходом, и на большой площади в лучах солнца сразу открылся вид на фасад главной достопримечательности – грандиозной усыпальницы Казна, вырубленной в огромной скале розового песчаника. С этого собственно и начинается осмотр неповторимого ансамбля гробниц Петры. Зрелище очень достойное. Через 5 часов осмотра, изрядно подустав, поднявшись на одну из высот горного массива - Монастырь, присел отдохнуть. Вид с высоты просто фантастический, сочетание природной красоты гор и череды удивительных фасадов усыпальниц, высеченных в скалах тысячелетия назад руками человека, завораживает.
Короткий отдых. Силы вернулись, основные достопримечательности с помощью путеводителя и попутных экскурсионных групп осмотрены. Надо аккуратно спускаться вниз по узкой тропе и подумать, что делать дальше. Стараюсь поскорее проскочить строй сувенирных лавочек, настойчиво предлагающих прекрасные подделки Античной старины и нумизматики, мимо припаркованных за камни осликов и верблюдов, обходя скопления инкрементов и мусора.
На обратном пути ущелье встречает приятной прохладой и уже знакомыми фантастическими очертаниями скал. Иду не спеша, еле переставляю ноги, стараюсь как можно больше унести в памяти увиденного, прекрасно понимая, что вернуться сюда мне уже не суждено. Время близилось к 4 часам, надо поторопиться в гостиницу, где оставил сумку с вещами, и решить, оставаться на ночь в Петре или, пока не стемнело, продолжить путь дальше. Решено. Пока еще светло, добираться в город Карак (150 км), который известен руинами грандиозного замка – крепости крестоносцев, построенного в 11 веке, и там заночевать.
Но не все так просто. Утренние автобусы в Амман уже ушли, а про вечерний никто не может толком сказать, будет он или нет. На автобусной остановке безлюдно, день идет к закату и становится ясно, что до Аммана-то я, может, сегодня и доеду, а вот сделать по пути пересадку на автобус до Карака вряд ли удастся. Устал, жарко, хочется есть, в голове пусто. Внезапно рядом останавливается такси, и молодой парень на хорошем английском спрашивает, не нужна ли помощь. Отвечаю на русском: «Да, нужна, вторым будешь?» И протягиваю своего старого и верного друга Джека Дениэлса, заблаговременно припасенного в аэропорту Домодедово. Смеется, отвечает на понятном русском, что не хочет иметь с полицией проблем. Я понимающе киваю головой и делаю второй глоток виски. Переговоры уже начались, и через пару минут мы едем в Карак, взаимопонимание достигнуто за 35 дин.
Два с половиной часа пути по извилистой дороге среди желтых безжизненных гор, больше напоминающих фантастический Марсианский пейзаж, за разговорами про жизнь прошли быстро, лишь один раз на блокпосту нас остановили четверо вооруженных штурмовыми винтовками Берета военных в выцветшей на солнце армейской форме. Рядом песочного цвета Хаммер, на крыше - антенна радиостанции и станковый пулемет, со свисающей пулеметной лентой. Короткий разговор, проверка документов у водителя, вопрос «Куда едете, кто пассажир?» – «Русский». – «Проезжайте».
В Карак приехали, когда уже начало смеркаться. Небольшой, немного хаотичный торговый город, облепивший высокий холм, увенчанный огромной полуразрушенной крепостью. Гостиницу нашел у входа в туристический комплекс, особо не выбирал, единственно посмотрел, чтобы рядом не было минарета, да и цена в 20 дин. за ночь с завтраком устроила, хотя можно было и поторговаться, но уже не было сил.
Проснулся от того, что сильно замерз, холодно, увидел в углу газовый калорифер, разжег. Минут через пятнадцать стало тепло и можно было спать, но вместе с теплом в комнате появился удушливый запах газа. Что делать? На часах - 2 ночи. Пришлось опять вспомнить своего старого и верного друга Джека Дениелса, пару глотков, кусочек апельсина, нагреватель выключен, и, укрывшись одеялом с головой, заснул.
6 марта
Несколько часов вполне достаточно для осмотра величественных руин крепости с ее подземными галереями, небольшим историческим музеем и прекрасным видом на долину, открывающимся с высоты оборонительной башни. Захожу в гостиницу за сумкой, уточняю, где находится междугородняя автостан-ция, и дальше в путь.
Автобус в Амман уже готовился к отправлению, когда я подошел к водителю и объяснил, что мне нужно доехать до поворота на Мадабу. Он утвердительно кивнул головой и, получив за проезд 1,5 дин., жестом показал, чтобы я скорее проходил. С трудом в облаке дыма нашел свободное место в хвосте автобуса, и мы отправились.
На повороте со мной сошло еще несколько человек, как оказалось, попутчики в Мадабу, что помогло быстро остановить нужный автобус, так как никаких понятных для меня надписей на проезжающих мимо автобусах о том, куда они следуют, не было. С автостанции на такси за 1 дин. доехал до гостиницы Мариам, координаты которой также предварительно нашел в интернете. Хорошая гостиница, отличный сервис всего за 27 дин. за ночь с приличным завтраком.
Древний город Мадаба, упоминавшийся еще в Ветхом завете, является перекрестком всех туристических дорог в Иордани. Несмотря на то, что Мадоба больше похожа на небольшой уездный город, в нем есть, что посмотреть. Это православная церковь Св. Георгия с уникальным фрагментом большой мозаики Святой земли, археологический парк, исторический музей и очень красивые фрагменты древних мозаичных полов в Церкви Апостолов. Поменял доллары в одном из местных банков, курс в котором был заметно выше, чем в обменнике, немного перекусил в маленьком ресторанчике и через строй сувенирных лавок и небольших магазинов направился в гостиницу отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню.
7 марта
Наконец-то я нормально выспался, привел себя в порядок, позавтракал и подошел к дежурному в гостинице, который на хорошем русском языке любезно объяснил мне, как попасть на гору Небо к реке Иордан - месту крещения и термальным источникам Зарка Маин, находящимся в окрестностях г. Мадоба. Путь по такому маршруту оказался только один – на такси. Решил начать с горы Небо и реки Иордан.
Гора Небо является высшей точкой горного хребта, спускающегося к долине реки Иордан и Мертвому морю. Это легендарное место связано с пророком Моисеем, узревшим с горы Небо Землю обетованную, что и ознаменовало завершение многолетнего странствования по пустыне народа Израилева. В дымке на горизонте слегка различимы очертания Мертвого моря и гор, но это уже Израиль. А здесь – развалины древнего храма из монастырского комплекса ордена Францисканцев, небольшая музейная экспозиция мозаик и цветных витражей, символический знак посох Моисея - вот, пожалуй, и все существенное, что можно осмотреть примерно за час на горе Небо.
Дорога, круто петляя, начала спускаться в направлении Мертвого моря, по пути встретили первый указатель «Место крещения». Через 20 минут остановились на просторной автостоянке, где уже отдыхали несколько больших туристических автобусов. Дальше дороги нет, заповедная приграничная территория. Входной билет 8 дин., и я пересаживаюсь в небольшой автобус, в котором по мере заполнения формируется очередная смешанная туристическая группа. Проезжаем метров 400, остановка, выходим, дальше пешком под предводительством гида-араба по нешироким дорожкам среди зарослей кустарника идем к святому месту, где Иоанн Креститель совершал свой исторический подвиг крещения.
Научно подтвержденное Ватиканом историческое место крещения находится на старом высохшем русле реки, возле остатков фундамента храма, укрытых большим деревянным навесом. Проходим чуть дальше по тропинке в направлении виднеющегося современного православного храма, построенного на деньги греческого мецената, купол которого был позолочен уже на средства «неизвестного» олигарха из России. Рядом внизу на берегу Иордана в зарослях камыша построена небольшая деревянная купальня, заполненная людьми в белых рубахах, стоящих по колено в холодной Иорданской воде. Несколько женщин с головой окунаются в коричневатую мутную воду, слышно молитвенное песнопение, ощущение умиротворения, благодати и святости всего происходя-щего.
На пригорке двое вооруженных Иорданских солдат с интересом наблюдают за всем происходящим. Метрах в 40 на противоположном берегу реки Иордан гордо реет большой флаг Израиля, на набережной из белого камня безлюдно.
Набираю на память бутылочку святой воды из Иордана и спешу в обратный путь к автобусу и выходу из мемориального комплекса.
Дорога к термальным источникам Зарка Маин идет по гористой местности, петляя, с крутыми подъемами и длинными спусками, среди безжизненной выжженной солнцем оранжевой каменистой пустыни. Наконец-то вдали в ущелье показались полоска зелени и очертания нескольких многоэтажных зданий. Въезд в ущелье стоит 11дин. вне зависимости от времени пребывания на курорте. Автостоянка заставлена машинами, много отдыхающих, жарят мясо, пьют чай, слышится восточная музыка. Пытаюсь сориентироваться, с чего начать. Указателей нет, хорошо рядом проходили две милые девушки, как потом выяснилось из Харькова, которые работают на этом курорте, они пояснили, что есть два термальных минеральных источника, бьющих с высоты окружающих гор, и Римская баня.
Начал с самого большого источника - водопада. По дороге зашел в раздевалку, переоделся в традиционные для местных мужчин длинные «семейные» купальные трусы, и скорее под водопад, который свергается почти с 30-метровой высоты горного хребта. Ощущение потрясающее, температура минеральной воды больше 40 градусов. Рядом в каскаде неглубоких бассейнов вода чуть прохладнее, лежишь, отдыхаешь - красота, да и только! Можно зайти в небольшую каменную пещеру в глубине водопада с несколькими каменными скамейками, где бьет источник с температурой воды порядка 80 градусов, полное ощущение турецкой бани. После такой парилки по скользким от воды ступенькам аккуратно спускаюсь вниз в минеральный бассейн под струи водопада, и так несколько раз. Чуть в стороне от бассейна, под небольшими навесами расставлены скамейки и столики, можно в тени отдохнуть, расслабиться и перекусить. Невольно ловлю себя на мысли, что согласно преданию, именно здесь восстанавливал свои силы Библейский царь Ирод. Да, много воды утекло с тех пор, но целебная сила источника, судя по нескончаемому потоку туристов, осталась.
Закутавшись в длинное полотенце, отправляюсь дальше на экскурсию по термальному комплексу. Рядом с небольшим спальным корпусом нахожу еще один водопад с маленьким бассейном, пробую воду, да…. +60 С, а то и выше, желания искупаться нет, иду дальше. Немного выше по дороге расположены римские бани. Захожу, симпатичная смуглолицая девушка с озорными глазами в черном платке у стойки регистрации приветствует традиционным «Хай!» Вход свободный, мужчины налево, женщины направо, можно взять полотенце, мне не нужно, стараюсь скорее пройти внутрь. Сначала душевые, затем большой зал и в центре неглубокий бассейн со слегка мутноватой теплой минеральной водой. Полежал, тишина, приятное освещение, народа никого, хорошо расслабился.
Решил осмотреть парную, расположенную рядом. Маленькая комната, в центре за каменной перегородкой небольшой бассейн с очень горячей проточной водой, поддерживающий температуру в помещении парной порядка +60 градусов. После такой легкой парной опять поплавать в бассейне – просто блаженство.
На этом обход всех достопримечательностей можно было считать законченным, начал собираться и поспешил к автостоянке, где ждало такси. На обратном пути после всех водных процедур меня разморило, и под унылое чередование спусков и подъемов дороги я задремал.
8 марта
С утра позавтракав, поздравил дорогих женщин с праздником, рассчитался с гостиницей и направился в конечную точку моего путешествия – Мертвое море.
Доехать туда можно было и на перекладных автобусах, но посмотрел, что бюджет еще позволяет, взял, поторговавшись, такси за 18 дин. Гостиница Дед Сеа Спа по интернету была 4-х звездным отелем, в чем я сразу же усомнился. Сутки с завтраком в одноместном номере с огромной кроватью стоили 127дин.! Территория гостиницы большая, рядом идет стройка нового корпуса, шумно и грязновато. Бросаю вещи в номере, быстро переодеваюсь и скорее к морю!
Песчаный пляж выглядел неопрятно, в воде плавал какой-то растительный мусор, но желание пересилило, не возвращаться же назад, и море берет свое. Ощущение плаванья на спине очень приятное, легкость во всем теле, только местами концентрированный соляной рассол слегка пощипывает на шее и щеках. Минут через 10 вышел на берег, смыл под душем маслянистую воду, сел на скамейку, отдыхаю, безоблачно, температура воды +24, воздуха +26, притом, что в это время в Москве было -4С. Красота, да и только!
Рядом туристы, разноликий народ, из большого ведра, в ожидании чудодейственного целебного эффекта намазывают себя от макушки до пят черной маслянистой грязью, непрерывно фотографируются, потом залезают в море, пытаясь ее смыть. Дальше всех по образованности пошли немцы. Их человек 10, и каждый по очереди стремится сфотографироваться, лежа в море и демонстрируя чтение арабской газеты.
Так продолжалось все оставшееся время, группы туристов сменялись каждый день, а действие на море было тем же.
Двух-трех дней отдыха для восстановления сил на Мертвом море вполне достаточно, учитывая, что лечебный эффект от применения грязи достигается через 10-12 дней регулярных процедур. Вечером в гостинице делать нечего, цены в баре запредельные, а за территорией пойти некуда - стройка, дорога, безжизненные горы и охрана соседних пяти-звездных отелей.
13 марта
С утра заказал такси, рассчитался с гостиницей и отправился в аэропорт.
Обратный полет прошел замечательно, точно по расписанию, и уже в 6 вечера с большим грузом приятных впечатлений и воспоминаний я был дома.
Что можно посоветовать самостоятельным путешественникам:
1. Иордания хорошо подходит для самостоятельных поездок (лучше вдвоем, с учетом стоимости гостиницы), хорошо развита сеть междугороднего автобусного транспорта.
2. Никому не верьте на слово – все обязательно проверяйте сами по несколько раз.
3. Везде торгуйтесь, даже если на товаре указана цена. Всегда обязательно проверяйте сдачу.
4. Ничего не бойтесь, если вас начинают разводить на деньги или требовать больше того, что вы договорились, зовите полицию, сразу отстанут.
5. Для свободного общения в городе необходимо знание английского на уровне хорошиста средней школы, но лучше всегда начинать с нескольких русских слов, так как многие ранее учились в России или на Украине.
6. Не бойтесь спрашивать у таксистов, полицейских или просто на улице – народ в своей основе не агрессивный, очень доброжелательный, всегда стараются помочь или объяснить языком понятных слов или жестов.
7. Сейчас в условиях кризиса можно ничего заранее не заказывать, разве что авиабилет, все достаточно просто решается на месте, но лучше план поездки и расходов предварительно проработать по интернету и путеводителю.
Для самостоятельной поездки могу посоветовать следующий маршрут: Амман 3 дня (Амман, Джераш, Ужлун, Петра), Амман – Мадаба 4 дня (г. Небо, Иордан, Мертвое море, Зарка Маин), Мадаба – аэропорт. В гостиницах на Мертвом море для туристов со скромным бюджетом лучше не останавливаться – дорого и грустно. Лучше жить в Мадабе, а на Мертвое море ездить на такси туда и обратно (прим. 20 дин.). Это намного дешевле и интереснее, так как вы можете для отдыха выбирать по своему вкусу лучшую из расположенных рядом пяти-звездных гостиниц.
Между городами везде есть переезд на автобусах, за исключением Мадаба – аэропорт 15 дин. Весь бюджет такой поездки в расчете на одного человека не превышает 1000 долл. США за 8 дней.
Основная интернет- информация с благодарностью была получена на сайтах: wwwjordanclub.ru, wwwjordanjubilee.com, wwwtravel.ru.
Всем удачи!
RA3ACY@rambler.ru (В.И. Гудзенко).
